有茶记Uteapia

在大理风和日丽的春季里，能够借着勐库茶的清爽劲畅，来释放一下小燥热，微享一点小清凉，也算乐事一小桩；我们把每日的品饮详细记录并整理成文，和诸位朋友们一起分享交流一下。

【3月10日】东山英华2013春，1—5泡口感润、清（青味还在），舌面麻，上颚及两颊微紧，舌底及下颚两侧生津，生津持久甜；6—19泡后汤香菌香，水含香，茶汤圆润，甜，后背中间往上发热，手心发烫。喉口开阔回甘令人印象深刻。东山英华是一款清劲的阳刚之茶，今天因为投茶量略多，茶叶无法在盖碗里完全舒展，茶味亦不是很畅快释放，导致前几泡的口感有点压抑，收缩感略显。畅爽之茶当以畅爽泡法，伺茶如待人，然之。

【3月11日】 今天泡了一款2011年的勐库春茶，香气感特别：醒茶闻盖和叶底有松树上松针和松脂的香味，汤香为淡淡的菌香，公杯菌香—果蜜—蜜香，层次分明；茶汤感觉润，清（青味，应该是山野气息浓郁吧，庚叔觉得是寒）甜，涩感显于苦底，舌底生津慢吞吞的渗出来，手心及后背中间往上发热也是慢吞吞的，不是很畅快，茶汤下喉滞，喉口有痰，喉咙也有不明显的回甘，两颊微紧，就是口腔内的横向宽度窄。

【3月13日】 今天泡了一款勐库东半山 ，2008年的茶，小瓷盖碗冲泡，经过五六年的转化，这款茶的香气从始至终呈现果木甜香变化不大，没有了新茶的张放，茶汤饱满柔润，有点软，也没有了新茶的苦涩张力；在口腔的横向宽度仍然和新茶类似，体感亦不如新茶的劲畅。所以问题来了：勐库茶在拿掉了高香和劲爽之后，还剩下什么呢？期待后续更老点的勐库茶的品饮和验证。

【3月14日】今天继续泡一个2007年的勐库茶，较昨天的茶更为紧压，看留贮转化的区别，投茶量和前几天相近，香类似，更多一股类松香，汤感润，有苦底，水路粗，庚叔形容为“肉感强，骨感存，无筋感”；较勐库新茶的有骨无筋肉还是有明显转化感，横向宽度仍然和新茶类似，可惜的是木质香有点难以捕捉。

【3月16日】 今天继续从样茶堆里翻出一个08年的勐库茶来泡，前面六七泡觉得苦涩，茶汤润柔，有骨有肉，却是不相连的分离感；重闷之后，苦不在了，可是涩感还在，两颊及上颚微紧，口腔只有舌尖部分比较舒展，汤香和挂杯香都显飘，回味和体感都显迟滞；这是原料树龄不高的勐库茶在七八年陈期的通常表现，汤微转柔却无韧度，苦涩仍存却分离汤外，强焖到后面也不见透彻甜度。所以厂家勐库茶转化到这个时期是很尴尬的阶段。

【3月17日】今天寻得一款2005年的勐库茶，紧压铁饼，汤色已橙红，汤香呈果蜜甜香，汤感特别，苦涩都压在汤里，润而不厚，可谓肉感尽显，骨感犹存，惜无筋感；生津快而明显，两颊还是微紧，茶气浑厚。此款茶堪称临沧紧压茶十年陈化的标杆参照。

【3月18日】继续勐库茶系列，今天翻了一个坝糯寨子2010年的春茶小饼出来喝，香型已转果木甜，挂杯是很纯的浓蜜香，汤色橙黄，汤感润，可算骨感强肉感显筋感存，顺滑，茶汤入口不下渗，直往喉口而去，喉口开阔；有两个现象值得一记：一是此茶生津猛烈程度，不断涌出难以抑制，所谓“舌底鸣泉”也不过如此；二是雄浑的体感茶气缓畅释放之后，毛孔微张发轻汗，浑身如桑拿之后的放松无力，对此庚叔严肃地定义为“茶高潮之后的倦乏感”。此茶堪称古树料作坊工艺的勐库茶在五年左右陈期的典范形象。

【3月20日】这两日连续用不同泡法泡了三款2009年的勐库茶，原料等级类似，同一厂家不同寨子，继续游走在勐库茶的小转化期。用轻柔泡法对第一款，苦涩皆分离于汤外而显躁戾，骨突肉腻；用劲畅泡法对第二款，能将苦涩稍微压入汤里，骨强肉附，反而略显阔象；用强焖手法对第三款，浓烈而单调之后骤降显薄，骨锐而肉薄。三款茶均是苦涩尚存的骨显，皆有香疲汤软气散的征兆（前提是原料树龄没有太霸道饼形压得亦非极紧），所以庚叔将五六年左右茶龄正经地形容为勐库茶的“更年期”，所谓武士行将迟暮却又难以心甘的矛盾感吧，冲泡上需要很微妙的把握。

【3月21日】今日祭出一泡2001年的勐库紧压茶，木质甜香，汤甜润软不绵细，不宽不深不重；仔细喝仍然能捕捉到苦涩的骨感，却是那种被长时间煨酥了的骨头磨成碎末溶在汤里的感觉，并非串联起骨肉的柔韧筋感；生津猛烈明显而且持久，这点比较震撼，甘甜度略欠；仍然需要稳劲的手法来掌控，过于轻柔冲泡反而激发单调的涩感。茶汤下喉不是很顺畅，自然无法第一时间将喉咙打开，但十几年的茶龄转化带来的下沉气感，却能从身体里反向回馈，给喉咙予生津感，带来喉口既滋润又略堵塞的奇特现象……这款茶回答了我们之前提出的那个问题：勐库茶在转化过程中失去了高香和劲爽之后，还剩下什么？原料均衡、相对紧压并且存储正确的前提下，曾经的激昂壮士在迟暮之时，还是始终不失那一丝风骨的；幸之，这是为勐库茶陈化潜力正名的有力一泡。

【3月22日】勐库茶系列还有秋茶的方向没有涉及，所以今天泡了朴坊架上的东山秋实。2012年的勐库秋茶，古树料作坊压；汤含浓郁木香，蜜感；入口润，不宽不重，秉承勐库茶不到两颊不压舌面的特点；生津回甘明显，猛烈畅快感就略欠。勐库茶汤本来筋感就不明显，秋茶虽降低了苦涩的骨头突出感，在茶汤张力上也就相应减弱，所幸树龄足够避免了茶水分离的单调感。勐库茶的后期陈化潜力要求原料的均衡，这个均衡并非指在树龄上的妥协，而是季节上的搭配；所以哪位茶豪不妨压制一批古树茶春秋料的拼配，任性地满足一下庚叔的这个小小期待吧。

【3月23日】勐库茶系列以东山英华开始，我们决定也用东山英华结束。这两日连续用不同手法泡了两次，大投茶量快出汤的重泡，和小投茶量缓出汤的轻泡。共同点是茶汤如欢快溪流般通过口腔喉咙，不撑两颊顶起上颚的空间感，迅速明显的生津回甘，以及缓畅的身体气感；新茶青味尚存，重泡下略显尖锐，轻泡下能和汤香融合；在轻泡下茶汤的丰富度、顺滑度都体现得更为均衡饱满。所以古树料作坊压的勐库新茶，一定要给他足够舒展的空间，方能释放得淋漓畅快。

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